1. Vamos a empezar con el delantero, que lleva la transformación para el drapeado. La espalda realmente la he dejado sencilla. Partiendo del patrón base de cuerpo delantero vamos a realizar el patrón e la sudadera dando holgura para el drapeado del escote y subiendo el cuello para que quede alto.
2. Para ello obviamos la pinza de talle (en gris) la tratamos como si no estuviera lo que dará holgura al patrón. En el papel para calcar, cerramos la pinza de pecho pegándola con celo y aplanaremos el papel. 
3. Quedarán arruguitas, no os preocupéis, porque es normal. En mi dibujo aparece plano pero sobre vuestro papel de seda (papel Manila o el que utilicéis, se formarán arrugar cuando tratéis de aplanar el patrón sobre la mesa.
4. Ésta es nuestra base sobre la que vamos a modificar el escote y el largo. Yo me hice la sudadera muy larga (me tapa el culete) y el cuello lo hice un poco alto porque me resulta más agradable en invierno llevar el cuello protegido.
5. Desde la altura de la cintura, trazamos líneas como las que veis de puntos que vayan desde el centro delantero hasta el hombro, de manera que dividamos el patrón en 7 partes. (No es obligatorio que sean 7, pero yo las hice a ojo y me salió esa cantidad)
6. Cortamos con la tijera de papel por la línea de puntos para separar las piezas y las reconocemos dejando unos centímetros de diferencia entre ellas. (Entre 2-3cm en mi caso, cuanto más espacio entre las piezas, mayor holgura tendrá vuestro drapeado). Os dejo un poco más abajo una foto que hice malamente con el móvil. El papel es semitransparente y el revés de la tela es blanco, así que no se aprecia muy bien, pero es un poco la disposición que utilicé con mis piezas del patrón sobre la tela.
7. He intentado mantener más o menos igual la medida del ancho a la altura de la sisa para que no se me cayera de hombros. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta, ya que al abrir el patrón hacia afuera, nos olvidamos y se nos puede quedar demasiado ancho. Así que como veis en el dibujo, lo que hice fue darle hacia afuera, la medida de cadera que había perdido al girar el patrón. La sisa y el cuello se mantienen igual, por lo que podéis utilizar vuestro patrón base de manga sin necesidad de modificaciones. Y como podéis observar, el patrón queda como para vestir a una jirafa, por eso será MUY importante, marcar los piquetes de las piezas que hemos cortado en el hombro, para saber dónde tenemos que hacer pliegues.

1. Lo primerísimo, sujetar con alfileres los pliegues del hombro en ambos lados y comprobar que queda simétrico. Otra opción es hacerlo fruncido (de manera que quede asimétrico) pero para mi gusto creo que puede quedar una costura demasiado gordita en los hombros. Yo prefiero pliegues. En mi caso probé de ambas formas antes de coser, pero me acabaron gustando más los pliegues HACIA EL CUELLO en vez de hacia el hombro. Creo que el drapeado se luce más. 
2. Una vez tengamos los pliegues formados y sujetos con un hilván o a máquina, unimos el delantero y la espalda por los hombros y el costado encarando los derechos de la tela. Planchamos las costuras abiertas y sobrehilamos. Si sobre hilamos juntas las dejamos siempre hacia la espalda. 
3. Colocación de las mangas. Como bien me ha preguntado Silvia de Chita Lou, podéis perfectamente colocar las mangas antes de cerrar los costados, sobre todo si estáis acostumbradas a hacerlo asnillos las que coséis punto más a menudo. Yo las coloco igual que cuando coso tela plana. Cierro cada manga doblándolas a lo largo encaradas por el derecho. Planchamos la costura abierta y sobrehílo los márgenes juntos. Pongo la manga del derecho y el cuerpo de la sudadera del revés. Introduzco la manga de manera que el derecho de la manga y el derecho del cuerpo queden encarados y sujeto el contorno con alfileres. Coloco primero un alfiler juntando las costuras del costado con la de la manga y a partir de ahí voy repartiendo por igual el resto dela tela para que quede bien embebida. Cosemos a un centímetro, planchamos la costura abierta y sobrehilamos los márgenes juntos.
4. Ahora cogemos las bandas rectas del cuello, el bajo y los puños. Unimos cada una sobre sí misma para cerrarlas. Se dobla la pieza por la mitad encarando los derechos y se cose en el extremo. Planchamos las costura abiertas y, aprovechando que estamos con la plancha, planchamos a la mitad tal cual va a quedar la banda a lo largo para dejarla ya preparada.
5. Las cuatro bandas (dos puños, bajo y escote) las he colocado igual. En mi caso, como mi estampado tiene dibujo y el dibujo tiene sentido, es decir, todos los granjeros tienen la cabeza hacia el mismo lado, al doblar las bandas, una lado quedará con los granjeros boca a abajo y el otro están de pie. Os lo digo porque luego éstas son las cosas que da mucha rabia para descoser. (ejem). A lo que vamos, colocamos encarado con la tela el lado bueno de los granjeros y cosemos por el margen de costura. Estaremos cosiendo tres telas a la vez porque la banda está doblada. Así que yo he preferido sobrehilar los márgenes de costura juntos. Pero recordad que hay que plancharlos primero separados. (!) IMPORTANTE: Recordad que las bandas son más cortas que los huecos de cuello, puño y bajo donde las queremos coser. Estos quiere decir que la tela de la sudadera se fruncirá un poco. Tanto en el cuello con en los puños se reparte muy bien y no se nota el frunce (no estiréis la tela que se deforma). Pero en el bajo hay que tener en cuenta que el delantero tiene más recorrido en el bajo que la espalda por la transformación que hemos hecho. Eso significa que por la espalda no se notará que habéis repartido la tela, pero en el delantero sí que se verá el frunce. Así que repartidlo bien para que os quede un frunce bonito y uniforme. (!) ¿CÓMO REPARTIR LA TELA? Como os digo, al ser las bandas más cortas, tenemos que repartir la tela de la sudadera para que no se nos pellizque si quede descompensada con zonas fruncidas y zonas sin frunce. Yo lo hago de la siguiente forma: primero caso las costuras si las hay que vayan a coincidir. Entonces cojo el lado opuesto del puño con el lado opuesto de la banda del puño y los sujeto también con un alfiler. Vuelvo a hacer lo mismo pero con los cuartos, es decir, con los puntos intermedios entre los puntos que acabo de sujetar. Y así hasta que lo vea bien repartido. En el caso concreto del bajo, notaréis que en el delantero os sobra bastante más tela que en la espalda así que tendréis que hacer muchos más puntos intermedios.

• Para principiantes en la lencería y sobre todo para aquellos que están empezando a coser y ya tienen ganas de aprender alguna técnica más allá de la costura recta, recomiendo empezar por un curso de braguitas. Las braguitas tienen menos dificultad y con ellas puedes ir practicando y haciéndote con la técnica de coser los elásticos de lencería. No son súper complicados de coser, pero requieren práctica para que nos queden perfectos.

• El siguiente nivel sería el bralette. Se realiza con tejidos elásticos por lo que es más fácil de adaptar a cada talla. Como cada una somos un mundo, la verdad que resulta un buen proyecto antes de pasar al sujetador con aros.

• Entre estos dos niveles recomiendo mucho MUCHÍSIMO el bikini. Me parece un proyectado súuuper divertido y las libras, al ser menos delicadas, dan menos miedo de primeras. Yo hice con un grupo de alumnas de clases continuas la prueba de ponerse todas a coser un bikini y había variedad de niveles en el grupo. Todas se hicieron el bikini, aunque unas lo terminaron antes que otras. Pero ya os digo que todo depende de la destreza con la máquina.

• Una vez ya hemos tenido algún contacto con la lencería, pasaríamos al sujetador con aros. No es que sea mucho más difícil. Es diferente. Tiene más piezas, más materiales y hay que cuidar bien que la talla nos encaje porque no se cede. Está pensado para que sujete el pecho, por lo que no se adaptará al cuerpo como el bralette, si no al revés.

• Y ya, nivel top top, nos iríamos a la corsetería. Pero eso lo dejaremos para más adelante.

• Máquina de coser. Lo ideal es una buena máquina, que siempre os dará menos problemas.
• Remalladora. Nos sirve para un par de pasos nada más, pero deja un acabado más pulido en zonas visibles (todo lo visible que puede ser el forro de un sujetador, claro)
• Cúter rotatorio y plancha de corte. El cúter es ideal para cortar punto y en especial para cortar en curva piezas muy pequeñas, como va a ser nuestro caso.
• Hilo. Lo ideal es que sea del mismo material que el de la prenda. Yo suelo usar el coselotodo o el Mara 120 (ambos de poliéster)
• Alfileres. Largos y finos.

Hablemos de materiales

Ya os digo que el tema de materiales es un mundo a parte.

"Que sí pesada, que me compro un kit" (ojos en blanco)

¿Pero qué incluye el kit? A ver, si compráis online os recomiendo leer todo detalladamente para saber qué incluye el kit. Por lo general lo único que no incluye es el patrón de la muestra que suelen poner en las fotos.

El patrón

Para mi primer bralette utilicé un patrón de Evielaluve, que también tiene tienda en Etsy de patrones y kits. (En mi galería es el bralette negro y fucsia)

Y hablando de esto, ¿habrá cursos de lencería?

Por último, ¿cómo quedan los bralettes?

Para más info:

• IDA DE OLLA: Así planchaba así así, así planchaba yo en mi mundo los bolsillos. Los coloco. Me dan como mucho problema. No me gusta como me están quedando. Me rayo y me digo a mi misma: "Laura, si esto le pasa a una de tus alumnas, tú ¿qué le dirías?. Efectivamente, le dirías que sabes que es un rollo descoser pero que si lo repite seguramente le quede todo mucho mejor". Así que, en solidaridad con mis alumnas, descosí y volví a cortar los bolsillos. Ya con la mente más clara vi mi error. Había planchado inventándome un doblez que no existía y por eso no me cuadraba nada. Ida de olla, falta de concentración. No pasa nada. ¡Menos mal que lo repetí!
• VENIRSE ARRIBA: Todavía no hemos terminado con los bolsillos. Como la primera vez me dio un poco de trabajo doblar las tapetas del bolsillo, me vine arriba en el segundo asalto y me inventé unos piquetes maravillosos que me hicieron la tarea más fácil. Ahora, esos piquetes se han abierto un poco y se ve, así que me va a tocar remendar la esquina del bolsillo para que no se abra la tela. Hay que seguir el patrón al pie de la letra y no quitar ¡¡¡¡¡ni añadir nada!!!!!
• MISTERIOS SIN RESOLVER: De esto que estás ya casi casi que lo vas a terminar y venga, vamos a colocar bien las mangas del forro y de la tela para que estén muy rectitas y nos queden perfectas. Bueno, me lo pruebo y por supuesto una manga diferente a la otra. ¿Pero que pasa aquí si las he cortado igual? Socorro. La descosí y la cosí de nuevo. Lo mismo. La descoso y me la puebo. Muy bien Laura, predica con el ejemplo, es lo que tenías que haber hecho desde el principio. Pues la manga del forro está más larga inexplicablemente. No nos agobiemos. Cortamos. Bueno, pues después de todo el jaleo por fuera no se nota, pero por dentro yo noto como que la manga está girada, pero le doy vueltas y vueltas y a mi me coinciden todas las costuras. Misterios sin resolver. Por lo menos, ya no queda una más larga que la otra.
• SI PARECE QUE LA ESTÁS LIANDO, SEGURAMENTE LA ESTÉS LIANDO PERO BIEN: También conocido como mi historia con los botones. También os conté este drama por ig. Con los ojetespara pasar los cordones todo fue maravilloso. Un par de martillazos y el agujero de la tela se hace fenomenal y los ojetes quedan maravillosamente puesto. Pero los botones.... Ay, los botones. En mi defensa dirá que el dibujo explicativo de la caja de los botones no se correspondía con las piezas que te vienen dentro de dicha caja. Ahí ya, debería haber preguntado a San Youtube. Pero no. Como ya había puesto dos ojetes pues ya soy una experta en colocar remaches. Mi martillo y yo, expertos. Elegí un horario apropiado para no crear tensiones entre mis vecinos y me puse a experimentar. Conseguí hacer todos los agujeros aunque con bastante más dificultad que cuando hice los de los ojetes. Pero ya fue llegar a colocar los remaches... y allí no se quedaba nada bien. A mi me daba la sensación de que no los estaba colocando bien. Vamos, que ni abrochaban. Pero yo quería estrenar mi abrigo. Me lo estrené. Se me cayeron tres botones durante el fin de semana, así que el lunes a primera hora estaba en el zapatero de mi barrio de toda la vida. Me los apretó bien y consiguió que abrocharan todos menos dos (puedo vivir sin necesidad de abrochar esos dos). Además, su esposa estuvo presentándome a todos los clientes mientras les decía que vieran, que vieran que el abrigo me lo había hecho yo :)

• Loneta estampada de algodón orgánico 16,25€/metro. Es de doble ancho, así que con un metro tendréis para muchos cojines.
• Popelín de algodón para el relleno.
• Relleno de cojín. A mi éste es el que me gusta, que es como un montón de minibolitas de relleno.
• Hilo a juego.

El relleno:

1. Ponemos los dos cuadrados de popelín que conformarán un cojín de relleno enfrentando sus derechos, de manera que queden encarados y el revés de la tela hacia afuera. Cosemos todo el contorno excepto un hueco de unos 10cm por donde nos quepa la mano. 
2. Por ese agujero daremos la vuelta al cojín para que quede del derecho y la costura quede por dentro. 
3. Rellenamos el cojín con el relleno de bolitas por el agujero. Comprobad que la cantidad de relleno es suficiente y a vuestro gusto.
4. Cosemos la apertura a mano o a máquina. Una vez cerrado repartimos bien el relleno dando vueltas al cojín en el aire. Parecerá una tontería pero se repártenos genial ¡y es muy divertido!

Paso a paso de la funda de cojín:

Aquí viene el tutorial en sí. Las fundas son casi tan fáciles como el relleno. Las hice en una pieza, de manera que por detrás, quedasen los extremos solapados para poder introducir el relleno y que quedase oculto una vez dentro.

CORTAR LAS PIEZAS: Como queremos un cojín de 45x45 cm, necesitamos un rectángulo de 109cm. Hemos añadido 2 cm de costura por cada lado en los extremos cortos, y 1cm de costura en cada lado largo. Una vez cortado iremos a la plancha para marcar los dobleces por donde indico con línea discontinua en la imagen. Los dobleces marcan el tamaño del cojín.

1. REMATAR LA APERTURA: Empezamos por hacer un dobladillo doble en los extremos estrechos del rectángulo. Éstos corresponden a la apertura de la funda por donde se introducirá el cojín de relleno. Por eso aquí hemos dejado dos centímetros de margen, en vez de sólo uno. porque doblaremos primero un centímetro hacia dentro y luego otro, así el borde de la tela quedará oculto.
2. COSER LA FORMA DEL COJÍN: Guiándonos por las marcas que hicimos en el paso uno con la plancha, doblamos las solapas de manera que los lados vistos se queden hacia adentro, de manera que el cojín esté del revés. Pasamos un pespunte por ambos lados para cerrar los laterales, planchamos las costuras abiertas para que queden planas y sobrehilamos con una puntada en zig zag.

¡YA LO TIENES! Damos la vuelta y listo. Ya se puede introducir el relleno y decorar súper bonito cualquier espacio.

Espero que os haya gustado. Es un ejercicio genial para aquellos que están empezando ya que sólo requiere puntada recta. Además, es una forma práctica de hacer cojines ya que no necesitas poner cremalleras y eso te ahora tiempo y dinero en cremalleras. 

¡Muchas gracias por leer!

¡Besos! :)

1. Partiendo del patrón base delantero, vamos a omitir la pinza de talle si queremos algo más ablusado. Si lo queremos más ajustado, yo quitaría del costado el ancho de la pinza.
2. Sobre el patrón en papel, cortamos por la línea de puntos que va desde donde queremos que vaya el escote hasta la pinza de pecho.
3. Con este corte podremos cerrar en el papel la pinza de pecho y se abrirá una pinza en el centro delantero. Hacemos un corte en disminución hasta la cintura desde el centro al costado (este desnivel hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la falda) y de igual forma dibujamos la forma del pecho (líneas discontinuas)
4. Dejaremos más margen de costura en la zona del frunce para luego poder insertar el lazo que he puesto en el escote. Esta es la forma del patrón en plano. Cuando frunzáis la zona marcada se formará el hueco del pecho y el frunce central.

1. Descosedor en mano, quitar las dos mangas. Aproveché y quité los botones para meterlo en el bote de los botones, que nunca vienen mal.
2. Abrí una de las mangas con las tijeras por la costura del largo. De ahí saqué tiras en diagonal que me hicieran de bies para rematar las sisas. Aunque no me daba para cortar a 45º perfectos, prefería aprovechar el largo máximo que me permitía la manga para no hacer demasiados empalmes. Con tres tiras de 4 centímetros de ancho me dio para las dos sisas.
3. Ya que estaba con el cúter en la mano, aproveché para estrechar el hombro como veis en la foto. Le quité lo justo para salvar el agujero, pero por abajo no modifiqué la sisa.
4. Para hacer la cinta al bies uní las tres tiras de 4 centímetros de ancho para formar una muy larga. 
5. En la plancha vamos preparando el bies doblando hacia adentro los bordes 1 centímetro y luego de nuevo a la mitad, de manera que nos queda una cinta larga de 1 centímetro de grosor  (los cuatro centímetros doblados dos veces).
6. Colocamos el bies en el borde de las sisas para rematar la manga. Planchamos y ¡listo!

1. Partimos del patrón base de falda. Da lo mismo si es el patrón delantero que de espalda. Normalmente no suelen tener mucha diferencia. Si tienes dudas usa cada uno para cada parte.
2. Sobre el papel cortamos con las tijeras de papel en línea recta desde el final de la pinza hasta el bajo. Nos quedará el patrón en dos piezas que volveremos a pegar con celo por la pinza, como si la cerrásemos.
3. Sobre esta nueva pieza que nos ha quedado dibujamos el patrón de la espalda. Redondeamos la cinturilla para que no queden picos. Y desde el costado redondeamos el bajo hasta el centro de la espalda. Esta pieza se cortará al lomo, en doblez, para obtener en tela una pieza simétrica. Yo lo he hecho en desnivel porque hice la parte de atrás un poco más larga.
4. Y partiendo desde el punto 2, vamos a transformar de nuevo el patrón para hacer la pieza del delantero, que es la que cruza por delante. Volvemos a redondear la cinturilla para que no queden picos.
5. Alargamos la cinturilla en recto la misma medida que el otro lado. De esta forma la falda os cruza de costado a costado (no como mi primera falda pareo, que no cruza tanto y si hay mucho viento se abre de más). Y en el bajo desde el costado trazamos una curva hasta la cinturilla.

• La pieza "A", que es la espalda y se corta con la tela doblada por el lomo para que nos quede una pieza simétrica.
• 2 piezas "B" simétricas para que crucen una por encima de la otra en el delantero.
• Y la pieza "C", que es la cinturilla. La cinturilla tiene que medir el doble del ancho que queramos más los centímetros de costura (por ejemplo, si quiero una cinturilla de 3 cm, el ancho de la pieza C tendrá que ser de 3+3+1+1=8 cm, que corresponde al ancho de la cinturilla dos veces, y a 1cm de margen de costura por ambos lados). Y de largo tendremos que medir la cinturilla de la falda y darle 1 metro más, aproximadamente, para que quede un lazo un poco largo. Seguramente tengáis que hacer la cinturilla en dos piezas, porque con el ancho de la tela no va a llegar. Lo que yo hice fue hacer coincidir una de las costuras de la falda con la costura de la cinturilla para que se notara lo menos posible.

Y listo. No tiene más misterio. Después de hacer la primera seguro que se os hace mucho más fácil entenderlo todo.

• Un vestido en tres pasos
• Un vestido en una hora
• Vestido de vuelo
• Vestido "halter"

1. Primero los materiales: Lo ideal es usar telas con cuerpo, para que quede el estuche de pie y se sostenga solo aunque esté vacío. Yo usé, para el primero, dos lonetas, una estampada para el exterior y una lisa para el forro. El segundo, el "difícil", lo hice más difícil aún porque usé para el exterior una tela fina de algodón, así que primero tuve que ponerle entretela para que quedara con algo más de cuerpo (veréis fotos con entretela y sin ella porque lo repetí, jejeje). Pero para el forro no me la jugué y usé loneta. La cremallera es de 18cm. Si la elegís de otra medida, tened en cuenta que a la medida de la cremallera hay que sumarle dos centímetros de margen de costura y a partir de esa nueva medida formáis el cuadrado del nuevo patrón. Por ejemplo, mi cremallera es de 18cm. 18+2=20cm. Por lo que mi patrón es de 20x20cm. 
2. El patrón: Para hacer la versión "fácil", hay que cortar la tela doblada por la mitad, por donde pone "LOMO". Hay que cortar igual la tela y el forro. Una pieza doblada de cada. Para la versión "difícil", sólo hay que cortar al lomo la tela exterior. Para el forro usaremos el mismo patrón dando un centímetro extra donde lo indica el "+1". Cortaremos dos piezas así. 

• Primero cosemos la cremallera. Como tú lo hagas normalmente. Yo coso primero la cremallera a la tela exterior. Abro la cremallera y la coloco derecho con derecho alineada en el borde de la tela, de forma que los dientes de la cremallera queden hacia dentro, no en el borde de la tela. Cuando coloco el forro, como se hace un sandwich a la cremallera y queda oculta, me guío por la costura que he hecho al coser la tela exterior, como coser a ciegas. Puedes ver más abajo en las fotos que después le hice un pespunte visto para sujetar la tela por el derecho. Lo puedes hacer también por el revés si se te pilla la tela interior al abrir y cerrar la cremallera.

• Para la versión 1 ya casi estaríamos. Sólo nos quedaría poner el estuche del revés y plano, de manera que podamos coser y sobrehilar el forro y la tela juntos en los lados perpendiculares a la cremallera. Después, seguimos del revés y cosemos las cuatro esquinas juntando de nuevo las dos capas de tela (forro y tela exterior).

• Para la versión 2, como tenemos el forro en dos partes, vamos a cerrarlo dejando sin coser el centro del lado largo.

• Con la cremallera como eje central, ponemos el estuche del revés, en plano, con los forros abajo y las telas arriba y sujetando el extremo abierto de la cremallera en su sitio (la cremallera la dejaremos un poco abierta para que nos ayude a dar la vuelta. Cosemos todas estas capas juntas, tanto en un extremo de la cremallera como en el contrario. No hace falta remallar porque va a quedar todo oculto. Aquí es importante dejar en los extremos un centímetro sin coser, nos ayudará en el siguiente paso. Es decir, empezamos a coser a un centímetro y terminamos también un centímetro antes.

• A continuación nos queda lo más rollo: las esquinas. Verás que en vez de ser cuatro son ocho, porque vamos a hacer por una lado las esquinas del forro y por otro las de la tela. Por eso es importantes que en el paso anterior hayas dejado sin coser el centímetro que entra en conflicto con esta costura. Verás que te cuesta menos dejar las esquinas perfectas si tienes ese centímetro libre. Cogemos cada esquina y la abrimos de forma que lo que antes tenía forma de "L" se queda formando una línea recta. Cosemos. En la foto he señalado dónde está la cremallera, que es la que marca el centro del estuche y os he señalado dos de las ocho esquinas, ya cosidas (línea de puntos), del mismo lado, una de tela y otra de forro. Es un poco difícil de explicar en una foto, pero cuando lo estés cosiendo le verás todo el sentido ;)

• Ya podemos darle la vuelta al estuche por el espacio que hemos dejado sin coser en el forro. Antes de meter el forro hacia el interior, coseremos el hueco que dejamos abierto en el forro con una puntada invisible a mano o con la máquina de coser. Y listo. Lo metemos hacia adentro y ya tenemos el estuche listo!

• FALDA:  es la parte de la falda de arriba, que en mi caso es de unos 35cm (incluidos márgenes de costura). El ancho como veis es constante. El ancho debería ser el contorno más ancho de vuestra cadera. En el ejemplo he puesto de 100cm. Necesitaremos cortar una sola pieza para la falda. La costura se puede quedar centrada en la espalda o en un lateral.
• VOLANTE: me refiero a la parte de abajo de la falda que va fruncida. En mi caso es un poco más corta que la pieza de la falda, pero lo podéis cambiar al gusto. Puse unos 25cm de largo (con márgenes de costura incluidos). Hay que cortar dos piezas iguales.
• CINTURILLA: Como la cinturilla va rematada con un volante arriba, necesitamos dos piezas individuales que midan lo mismo de largo que el ancho de la FALDA. En mi caso mi cinturilla es de 3cm. Hay que cortar otra pieza del mismo tamaño en entretela.
• VOLANTE DE CINTURILLA: el minivolante que se ve arriba de la cinturilla es una única pieza doblada a lo largo. Si quieres que tu volante mida 1cm, la pieza tiene que tener el doble de ancho, es decir, dos centímetros. Son dos piezas porque para los frunces necesitamos el doble de largo de la pieza que va fruncida con respecta a la pieza a la que va cosida. Si la cinturilla mide 100, la tira del frunce tiene que medir 200.
• CINTURÓN:  Por último, yo no tuve que cortar esta pieza porque aproveché el lazo que traía el vestido. Pero puedes hacer un cinturón del largo que quieras y que te permita hacer la lazada. Como normalmente las telas traen de ancho 150cm, yo he hecho dos piezas de cinturón en el dibujo, de un metro cada una para unirlas formando un cinturón de 2 metros de largo. Si quieres que tu cinturón tengo un ancho de 3 cm, entonces cada una de estas piezas deberá medir 6cm de ancho, el doble.
• TRABILLAS: Para las trabillas corté cinco rectángulos de 4x5cm (márgenes incluidos). Las trabillas las entretelé porque mi telas es un poco transparente. 

Vamos paso a paso: